замена жидкости в АКПП

Продолжая тему замены жидкостей.
Замена жидкости (именно жидкости, а не масла – для не посвященных – см. google ) самостоятельно совсем не сложная операция. Разумеется при наличии пары рук вставленных правильным концом, и головы.

Есть как известно два способа: частичная замена – которая заключается в следующем, сливается жидкость и столько же заливается новой, так несколько раз, и жижа почти вся сменится. И полная замена, можно на специальном аппарате, можно самостоятельно, что значительно дешевле.

Все эти способы мною перепробованы. Замена на аппарате, по-моему, не намного эффективней следующего способа. Сливается жидкость, заливается новая (можно побольше, чем слилось), за тем отсоединяется и опускается в пустую емкость шланг, ведущий из радиатора в коробку (выход из радиатора как раз напротив коробки), и заводится двигатель. Желательно делать с напарником т.к. при заведенном двигателе 3 литра сливается достаточно быстро, приблизительно 30 сек. Можно параллельно доливать жижу, и контролировать цвет вытекающей. А можно глушить доливать и снова заводить. Я когда менял заливал только один раз, сливается через пробку, как правило около 4 литров, заливал я 5- 6 литров. Этого количества достаточно чтоб пошла новая жидкость, при визуальном контроле. За тем, доливал до необходимого уровня. Вот собственно и все. Таким образом жидкость сменится почти на 100%, почему почти, потому, что говорят остается какое то количество в некоторых магистралях, но оно очень мало.

Замена на аппарате от описанной выше процедуры отличается не значительно. Аппарат только доливает жидкость до необходимого уровня, а жидкость выгоняется точно так же насосом коробки, так что принципиального отличия нет.

При последней замене я промыл фильтр (пробег 111000). Можно заменить, если есть желание расстаться с некоторым количеством деньгоф. Фильтр – это самая обыкновенная металлическая сеточка, так что можно мыть не опасаясь. Так же промыть поддон и магниты закрепленные на нем. Если решите вскрывать коробку обязательно закажите прокладку т.к. старая приходит в негодность.
не всегда конечно,но гарантии, что старая вывезет и не потечёт, нет.
И так процедура вскрытия. Необходимо открутить болты крепления поддона, оставив два или три болта, чтоб он не отвалился залив все оставшемся маслом. Я еще дополнительно откачал масло (около 200 гр.) шприцем с трубкой, тем самым обезопасив себя от омовения святой жижей. Снимая фильтр вытечет также довольно много жидкости. Этого не избежать, зальете гараж, причем достаточно сильно (для тех, кто не хочет испачкать гараж, лучше не лезть). Еще один момент есть при снятии фильтра, там есть болтик который заворачивается не в резьбу в самой коробке, а в гаечку которая остается наверху и никак не закреплена. То есть снова завернуть болт, сняв его однажды, казалось бы невозможно, как и вынуть гайку. На этот вопрос ответ я как раз нашел. Нужны большие обороты и малая подача. А именно, я закручивал его шуруповертом, на максимальных оборотах, и потихоньку то, подавая вверх то, выбирая вниз. Таким образом удалось зацепится за гайку и завернуть болт, отверткой бесполезно соваться. Если не получиться завернуть переживать не стоит. На первом моем блюбе, когда делали на сервисе, не завернули, гайка так и осталась, машина до сих пор, уже второй год ездит без проблем.

Фото прилагаются:

Фото 1, вскрытая коробка, отмечен проблемный болт, он отличается от всех остальных, на нем резьба нарезана только на самом конце.

Фото 2, поддон с магнитами 2 шт. в левом нижнем углу.

Фото 3, 4, фильтр АКП, стружка скапливается внутри него.

Жидкость, уже не первый раз заливаю Eneos Dexron3. Был опыт использования Chevron и Ravenol. Но оптимальный по цене Eneos. По качеству сказать не могу на глаз не определить, а лаборатории дома нет.

можно ли заливать 3 дексрон. Отвечаю: можно даже 2 дексрон, т.к. Nissan fluid D это практически 2 дексрон. Но все же лучше лить 3, цена благо не сильно высока, а характеристики получше особенно для морозов.
По опыту двух машин могу сказать вскрывать коробку ранее 150т.км. смысла нет, выработка не большая фильтр не забит(а если забит, то можно смело искать контрактную).

Очень критично в автомате уровень жидкости, СЛЕДИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО, а так же уровень очень сильно зависит от температуры жижи. При низком и высоком уровне возможно вспенивание, а вспененая жидкость сжимаема. У меня был опыт перелива. Жидкость вспенивалась, и коробка начинала буксовать, наблюдалось как раз при прогреве, то есть при подъеме уровня.

Дополнение:
Очередная замена, уже на другом автомобиле, прошла несколько иначе. Не получилось закрутить болт на фильтре с гайкой в недрах коробки, по всей видимости гайка сместилась со своего места, и при заворачивании ни как не получилось ее подцепить. Немного помудохавшись с шуруповертом, я попытался вообще вытащить гайку. И у меня получилось, делал я это магнитом, прикрученным к проволоке. (Если ктото надумает так же магнитом выдергивать гайку, надежно крепите магнит к проволоке, есть шанс оставить магнит в недрах)
По прокладке скажу, хотел было сэкономить на покупке и оставить старую, но передумал, как то не очень охота из-за протечек снова лазить, лучше уж один раз отдать на 400р больше и голова не болит. В этот раз обратил внимание как раз на это, прокладка как правило прилипает к поддону, а от корпуса коробки отстает хорошо. Но прокладка уже обжата и гарантии, что она будет держать как следует никакой, кому жалко денег можно попытаться (думаю на 90% увенчается успехом, если все хорошо обезжирить).
По фильтру и пробегу, в фильтре стружки было обнаружено очень и очень мало, на магнитах тоже не очень много дряни было. Из этого следует, что при пробеге менее 150т.км. лазить в коробку смысла нет абсолютно никакого. Я уже убедился на трех машинах.
фотки не грузятся, так что позже.
Взято с SYLPHY.RU автор: ilnur777

Навигация

Блок пользователя

Спонсоры

И еще...

Последние темы